中華服飾文化：一絲一縷 款款生情

多彩的中國傳統(tǒng)服飾

(相關(guān)資料圖)

魯 西

服飾既是具有御寒、遮體等實用功能的人類生活要素，也是滿足人們審美情趣、體現(xiàn)思想觀念、記錄歷史和生活、反映民俗風(fēng)情和社會制度的文化載體。幾千年來，中華民族以自己的智慧和技藝，在生產(chǎn)實踐和社會生活中創(chuàng)造了輝煌燦爛的服飾文化。作為我國古代人民的智慧結(jié)晶，中國傳統(tǒng)服飾的發(fā)展演變折射出政治變革、經(jīng)濟(jì)變化和風(fēng)尚變遷。

黃卓 繪

考古學(xué)證明，我國最早的服飾源于舊石器時代晚期，那時的山頂洞人已經(jīng)發(fā)明了骨針，出現(xiàn)了以縫紉加工為特征的服飾文化。到了氏族公社后期，農(nóng)業(yè)和手工業(yè)相繼產(chǎn)生，人們將采集來的野麻加工成麻線，織成麻布衣服，還開始飼養(yǎng)家蠶，發(fā)明了絲綢。黃帝“垂衣裳而天下治”，標(biāo)志著中華服飾制度的基本確立。黃帝時期，衣服是上衣下裳，顏色為上玄下黃。其中，上玄下黃象征著天地，這種對天地的崇拜也給后來的冠服造成深刻影響。

夏、商、周三代，服飾事實上成為統(tǒng)治者的一種工具。商代的衣服主要是上衣下裳，一般以小袖居多，雖然基本服飾樣式相同，但還是有著相當(dāng)嚴(yán)格的等級之分，比如貴族階層會穿戴蔽膝來顯示身份，衣服的材質(zhì)也是高級的帛、絲和皮料，還會在衣服上施以鑲邊工藝，而底層民眾只能穿麻布、葛布等材質(zhì)的衣服。周代更建立起一套完整的宗法觀念和禮儀制度，對衣冕的形式、質(zhì)地、顏色、紋飾、佩飾等都有嚴(yán)格規(guī)定。春秋戰(zhàn)國時期，織繡工藝的巨大進(jìn)步使服飾材料日益精細(xì)、品種名目日漸繁多，而諸侯兼并、民族融合的社會背景，也使得此時既有中原傳統(tǒng)服飾，又有北方民族的胡服。值得一提的是，此時還出現(xiàn)了上下衣裳相連的深衣，并因其簡潔方便的特質(zhì)而逐漸成為一種時尚。

秦漢時期，服飾日益講究，呈現(xiàn)古樸、莊重的特征。秦代兼收六國的車騎服飾，創(chuàng)立了有利于國家統(tǒng)一的衣冠服飾制度。此時的男女服飾都是交領(lǐng)右衽，衣袖有寬窄兩種形式，系腰帶；士兵衣長齊膝，左右兩襟為對稱直裾式，皆可掩于背側(cè)，兩襟下腳如燕尾，保持深衣的基本形制。由于生產(chǎn)力的發(fā)展，兩漢時期的服飾日趨華美，且隨著輿服制度的建立，對官員服飾等級的要求更加嚴(yán)格，此時流行的服裝主要是連身的長袍，樣式以大袖為多。此外，秦代中國在政治上初成大一統(tǒng)之制，漢代時開辟絲綢之路，同西域國家交往甚繁，這些也對服飾的發(fā)展及中華服飾的傳播造成影響。

魏晉南北朝時期，戰(zhàn)亂頻仍，等級服飾有所變革，此時，男子服飾以寬衫大袖、褒衣博帶為尚；婦女服裝承襲秦漢的遺俗，并吸收少數(shù)民族服飾特色有所改進(jìn)，特點為對襟、束腰、衣袖寬大。魏初，曹丕定九品中正制，以服飾顏色來顯示等級，這一做法為后代所沿用。由魏而晉，政權(quán)更迭，經(jīng)濟(jì)衰弱，禮制難以實行，寬衣博帶遂成風(fēng)氣。

隋唐時期，國家統(tǒng)一，經(jīng)濟(jì)文化繁榮，對外交流頻繁，此時無論官服或民服、男裝或女裝，都展現(xiàn)出華貴富麗、開放大度的特征。隋唐統(tǒng)治者都曾在前朝的基礎(chǔ)上改革輿服制度，天子、百官的服飾皆以顏色區(qū)分，以花紋表示官階。圓領(lǐng)袍衫是隋唐男子的主要服飾，除祭祀及典禮之外，官員的常服總是如此。唐代女裝開放程度空前，由于吸納眾多民族之風(fēng)尚，婦女服飾樣式、花色極多，胸前的領(lǐng)子也突破傳統(tǒng)限制，呈現(xiàn)各種形狀。

宋代受程朱理學(xué)思想影響，社會崇尚內(nèi)斂、簡約，服飾制作娟秀、精巧。宋代官服為大袖袍服、平翅烏紗，依據(jù)唐制，三品以上服紫，五品以上服朱，七品以上服綠，九品以上服青。平民則捋袖敞襟，系帶裹腿。女裝講求瘦長，喜穿抹胸加褙子，流行花冠，外出時多戴蓋頭。

元代統(tǒng)治者為蒙古貴族，服飾特點是色彩醒目、裝飾明朗，款式多適合騎射。其服飾制度對帝王、百官的服色做了統(tǒng)一規(guī)定：蒙古族官員穿合領(lǐng)衣，戴四方瓦楞帽；漢族官服多穿唐式圓領(lǐng)袍服和幞頭；后妃穿交領(lǐng)、左衽、齊膝的袍服，下面穿裙子，腳上穿著軟皮靴。皮衣皮帽是蒙古貴族的民族裝束，衣服多為寬大的袍式。

明代極力去除蒙古服飾的影響，恢復(fù)漢族服制，服飾端莊傳統(tǒng)、華美艷麗。棉布成為此時人們服裝的主要原料。女裝上衣拉長，露裙縮短，衣領(lǐng)也從宋代的對襟領(lǐng)變成以圓領(lǐng)為主，裙邊均有裝飾的花邊，裙褶十分盛行。明代女子冠服制度更加完備，鳳冠霞帔成為極具代表性的貴婦禮服。

清王朝時以滿族服飾為主，講究精巧工藝和高貴質(zhì)地，風(fēng)格精美繁復(fù)。清代男子的服飾以長袍馬褂為主，袍褂是這個時期最主要的禮服。婦女的服飾則滿漢并存，滿族女子穿直通式旗裝，腳穿花盆底鞋，身穿坎肩，頭梳把頭；漢族女子則沿襲明代，時興小袖衣和長裙，乾隆以后衣服漸肥，袖口闊至一尺多，肩上有云肩。滿漢服裝均不體現(xiàn)腰身。

郭沫若說，衣裳是文化的表征，衣裳是思想的形象。中華民族素有“衣冠王國”和“禮儀之邦”的美譽(yù)，無論是先秦的冠冕深衣、秦漢的紫綬金章，還是魏晉的褒衣博帶、隋唐的幞頭胡服，乃至兩宋的直腳幞頭、清代的頂戴花翎等，不同風(fēng)格的衣裝都與禮制有著深刻的聯(lián)系。正所謂：禮儀之大，故稱夏；服章之美，謂之華。

除了歷史的變遷，中國傳統(tǒng)服飾研究還可從材質(zhì)、工藝、色彩、類別、制度以及穿著者、不同民族等方面區(qū)分，是浩瀚而復(fù)雜的體系。但總體而言，中國傳統(tǒng)服飾呈現(xiàn)出強(qiáng)調(diào)服飾與人、環(huán)境和諧統(tǒng)一，注重服飾的精神功能并將其道德化、政治化，以及體現(xiàn)民族融合、具有獨特的傳承性等特征。

我國改革開放以來，服飾向多元化發(fā)展，國人在自由的土壤中充分發(fā)揮智慧和創(chuàng)意，打造著屬于自己的時尚。在新時代，傳統(tǒng)服飾文化精髓仍以新的面貌大放異彩。漢服、唐裝、旗袍不斷掀起流行熱潮，體現(xiàn)出人們復(fù)興中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化、尋找古典之美的熱情，也說明中國傳統(tǒng)服飾具有歷久彌堅的生命力。

晚明清初的“才女文化”與女子形象塑造

陳 芳

與其他朝代相比，晚明清初流行的典型女子服飾形象，顯示出端莊、典雅、富有文化氣質(zhì)的新特征。那么，為什么會出現(xiàn)這樣的女子形象塑造？其背后是怎樣的文化在推動？這種服飾形象又可為今天的服飾設(shè)計乃至社會生活提供什么樣的參考和啟迪？

幾種典型的“對扣”樣式（依次為：云捧日金“對扣”、魚戲蓮金“對扣”、銀鎏金蜂趕菊“對扣”、童子捧花“對扣”、蝶戀花玉“對扣”、蝶戀花鑲寶石金“對扣”、雙元寶金“對扣”）

聽覺、嗅覺和視覺全方位的審美觀照

從某種角度說，晚明清初的女子服飾形象提供了聽覺、嗅覺和視覺全方位審美觀照的案例。

云樣叮當(dāng)

聽覺方面，晚明清初，典型女子服飾形象中都可見腰間的玉佩（或稱“禁步”“云樣叮當(dāng)”），當(dāng)女子走路時，腰間玉佩上的玉件相互撞擊，發(fā)出各種聲音，這種聲音能反映出女子是否受過良好的教育和訓(xùn)練。換句話說，玉佩是用來防止女人走路太快或者步履凌亂的，即通過服裝配飾的聲音來彰顯女人的美好和修養(yǎng)。今天，我們已經(jīng)不太重視服飾聲音的問題，這可能是因為工業(yè)革命以后，汽車等產(chǎn)品帶來的環(huán)境噪聲太大，掩蓋了服裝配飾的聲音，但古代服飾中聲音或許是重要的，因為古代社會環(huán)境比較安靜，聲音完全可以納入審美和禮儀的考量范疇。今天的我們該如何從傳統(tǒng)服飾中吸收中國元素，并重視服飾的聲音問題？對周遭環(huán)境降噪并進(jìn)行更多適配的設(shè)計，從某種意義上說也是一種文明的回歸。

再看嗅覺方面，雖然古代貴族女性的服裝都會熏香，這在流傳至今的繪畫作品中并不多見，但晚明清初突然出現(xiàn)了大量表現(xiàn)女子伏在熏籠上熏香衣服畫面的畫作，說明當(dāng)時的女子非常重視服裝散發(fā)的馨香，或者說當(dāng)時的男性很重視女子服飾的氣味，即從嗅覺方面對女子形象進(jìn)行觀照。今天我們也灑香水，當(dāng)然多是化學(xué)成分調(diào)制而成的香水，與古代的植物熏香有些不同，但可看作古代熏香的延續(xù)，保留了古代服飾審美中嗅覺的維度。

視覺是女子形象塑造最重要的一個維度，晚明清初女子服飾形象在視覺方面最明顯的特質(zhì)在于從頸部到胸部的處理，我稱之為立領(lǐng)“對扣”配披風(fēng)瓦領(lǐng)的模式。大的披風(fēng)瓦領(lǐng)賦予里面的立領(lǐng)“對扣”足夠的展示空間，體現(xiàn)女子的端莊、典雅、含蓄，彰顯了低調(diào)奢華而富有文化氣質(zhì)的特征。“對扣”的材料通常為玉、琥珀、瑪瑙、金、銀、銅等，有些“對扣”上還會鑲嵌紅藍(lán)寶石，工藝相當(dāng)精湛。“對扣”既能承載服飾門襟的閉合功能，又能作為精致雅麗的首飾彰顯佩戴者的身份地位，承載了社會學(xué)和物質(zhì)文化史的多重含義。需要指出的是，這種模式并非源自中土，而是從中亞和西亞引進(jìn)的。

從聽覺、嗅覺和視覺對女子進(jìn)行全方位的審美觀照，相比以往多為單一的視覺維度，更加生動和立體。可以設(shè)想一下，一個晚明清初的男子在沒有看見某位女子之前，先聽到她身上玉佩發(fā)出的富有韻律和節(jié)奏的聲音，當(dāng)她走近時，能聞到她服裝散發(fā)的陣陣馨香，最后才看到她端莊、典雅、富有文化氣質(zhì)的服飾打扮，一定會心曠神怡。這種典型的服飾形象塑造，或許可為今天重要禮儀場合或重要節(jié)日的服飾設(shè)計提供有益參考。

女子品評標(biāo)準(zhǔn)從重外貌到重才藝的轉(zhuǎn)向

那么，什么原因?qū)е峦砻髑宄醯哪凶訒蕾p端莊、典雅而富有文化氣質(zhì)的女性形象呢？尤其是富有文化氣質(zhì)這一點，與傳統(tǒng)的女性形象是相悖的。在傳統(tǒng)的男權(quán)宗法社會中，男性的主要分工是“外而公”的，包括求取功名等，女性的主要分工是“內(nèi)而私”的，“女子無才便是德”，讀書識字、舞文弄墨似乎不是女人“分內(nèi)”的事情。

然而，我們審視晚明清初的世風(fēng)，發(fā)現(xiàn)一種與傳統(tǒng)女性形象相悖的、工詩善畫的新女性形象（才女形象）受到推崇，這讓晚明清初成為中國古代歷史上“才女文化”最盛的時期。由明代朱錫綸與趙世杰合輯的著作，明朝部分收錄70位女作家；胡文楷的《歷代婦女著作考》收錄了242位擁有一部以上著作的才女，明清之際女性詩人的選集和專集超過3000種，如王鳳嫻的《東歸紀(jì)事》、沈宜修的《伊人思》和《鸝吹集》、梁瑛的《字字香》等。另外，晚明清初的女書畫家也有112位之多。從圖像角度觀察，晚明清初出現(xiàn)了一些女子閱讀書籍或者女人在紅葉上題詩的畫面，這也是以往沒有的。

《雍正妃行樂圖》展示了清初流行的女子服飾形象

整體來看，晚明清初確實是一個“才女文化”興盛的時期，對才女的推崇使當(dāng)時的女子形象呈現(xiàn)端莊、典雅、富有文化氣質(zhì)的新特征，其背后反映的是男性尤其是文人士子對女子的品評標(biāo)準(zhǔn)從以往的重外貌轉(zhuǎn)向了重才藝——因為“女為悅己者容”。

關(guān)于晚明清初“才女文化”的興盛，筆者認(rèn)為原因包括新的“才情觀”的推動、明代出現(xiàn)版刻高峰、以家庭為中心的園林雅集活動盛行以及女子活動空間擴(kuò)大、游玩結(jié)社等。

晚明清初文人對女子的追求標(biāo)準(zhǔn)中，對才華的欣賞前所未有，其擇偶觀乃至對青樓女子的品評標(biāo)準(zhǔn)與歷代相比發(fā)生了明顯轉(zhuǎn)變。明末謝肇淛《五雜俎》載：“荀奉倩云：‘婦人才智不足論，自宜以色為主’，此是千古名通。女之色猶士之才也，今反舍色而論才……豈理也哉。”潘之恒在《金陵妓品》中品評士女高下的標(biāo)準(zhǔn)為：“一曰品，典則勝；二曰韻，豐儀勝；三曰才，調(diào)度勝；四曰色，穎色勝。”這里已將女子的外表排在最后，而才情居于前列。

嘉靖以后，大量官刻和私刻的書籍充斥市場，出版業(yè)出現(xiàn)前所未有的繁盛，女子同樣有機(jī)會閱讀書籍，獲得文化傳播的渠道。有些書商出版才女的詩集，受到市場的追捧，獲得良好的經(jīng)濟(jì)效益，更加促進(jìn)“才女文化”的興盛。此外，隨著宗族地位日益重要，母親要承擔(dān)起子女教育的重要角色，自己首先必須具備較高的文化素養(yǎng)，尤其是在文化發(fā)達(dá)的江南地區(qū)，可以明顯看到官宦人家文學(xué)鉆研對子女教育的重要性，以及母親亦師亦友的中心角色。

明代江南文人造園疊石的活動大大促進(jìn)了園林文化的發(fā)展，在環(huán)境優(yōu)美的園林中展開以家庭為中心的文人雅集、詩詞唱和以及書畫清玩等活動成為當(dāng)時的風(fēng)雅之事，這也使女性獲得更多學(xué)習(xí)文化藝術(shù)的機(jī)會。

晚明清初女子外出旅行游玩一般包括幾種形式：一是從宦游，即男子到外地做官時，妻子或女兒借此機(jī)會跟隨旅游，沿途驛站必須接待，類似現(xiàn)在的公費參觀；二是賞心游，即女性親友一起或文人攜妓到風(fēng)景優(yōu)美的地方游玩；三是宗教節(jié)氣游，即女子借進(jìn)香、觀花燈等機(jī)會游玩。結(jié)社則進(jìn)一步打開婦女之間的社會交往。首先，具有較高文化修養(yǎng)的女子會結(jié)成“詩社”，交流詩詞畫作，享受文化藝術(shù)魅力，促進(jìn)彼此詩詞水平的提高和詩詞作品的傳播。其次，會茶結(jié)社，一些地方官員的家屬聚集在一起，通過飲酒的形式溝通交流感情。浙江吳興地區(qū)婦女鄰里之間的“會茶”，大致也是相同意義的婦女結(jié)社。每月朔、望兩日，婦女在家中堂上設(shè)茶果，作為一種供奉土地之神的儀式，供神完畢之后，“或通飲啜于鄰嫗”——借供神的儀式行結(jié)社之實。女子通過游玩結(jié)社、聊天娛樂，擴(kuò)大社交網(wǎng)絡(luò)，其文化、思想的碰撞，對女性文化水平的整體提升大有裨益。

（作者系北京服裝學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，圖片均由作者提供。）

“大唐之花”：

從《長安三萬里》看絲綢紋樣藝術(shù)

陳琰璐

最近大熱的動畫電影《長安三萬里》，將盛唐的瑰麗繁華展現(xiàn)得淋漓盡致。除了群星閃耀的詩詞豪情，電影中的服飾紋樣細(xì)節(jié)考究，再現(xiàn)了中華歷史長河里的紋飾之美。唐代政治開明、思想開放、生產(chǎn)發(fā)展、商業(yè)繁榮，其陸上絲綢之路和新興的海上絲綢之路四通八達(dá)，承載著繁盛的絲綢貿(mào)易和文化交流。也正因如此，當(dāng)時的絲綢及紋樣藝術(shù)融匯東西、精彩紛呈，具有華麗雍容、開放大度、兼收并蓄的盛世品格，堪稱“大唐之花”。

唐代聯(lián)珠團(tuán)窠對鹿紋錦

聯(lián)珠紋。魏唐時期，最引人注目的絲綢紋樣便是聯(lián)珠紋，即小圓珠連續(xù)排列而成的規(guī)律的幾何形骨架，從排列方式上來說，有套環(huán)、對波、交波、簇四、簇二等，通常在骨架內(nèi)填以主題紋樣，如翼馬紋、翼獅紋、孔雀紋、豬頭紋、狩獵紋、人物紋等，具有明顯的異域風(fēng)格。這種聯(lián)珠紋是薩珊波斯藝術(shù)中最為典型的裝飾圖案，與西亞人對光明的崇拜有關(guān)，由于絲綢之路的暢通和文化交流的頻繁，對北朝至唐代的織錦風(fēng)格產(chǎn)生了極大影響。聯(lián)珠團(tuán)窠的式樣更是盛行一時，并不斷發(fā)展與變化，形成了一系列經(jīng)典的團(tuán)窠紋樣。

唐代瓣窠聯(lián)珠瑞鳥紋錦殘片

團(tuán)窠紋。團(tuán)窠紋是一種在圓環(huán)形或近圓形的骨架內(nèi)設(shè)置主題紋樣的圖案形式。團(tuán)窠環(huán)的骨架多為聯(lián)珠、卷云和花瓣等紋樣，窠內(nèi)的主題圖案多為動物紋、花卉紋或人物紋，通常成對出現(xiàn)，窠外的賓花圖案或為對獸，或為十樣花。團(tuán)窠圖案的源頭可以追溯至南北朝時期，一般認(rèn)為是受到薩珊波斯藝術(shù)的影響，在唐代時極為盛行，且以四方連續(xù)排列的簇四團(tuán)窠最為常見。團(tuán)窠骨架起初以聯(lián)珠紋為主，后逐漸與中國本土的卷云紋、花瓣紋相結(jié)合，產(chǎn)生了一種由聯(lián)珠環(huán)和卷云或花瓣等構(gòu)成的復(fù)合聯(lián)珠環(huán)團(tuán)窠，并隨著寶花紋和卷草紋的流行，出現(xiàn)了由花卉和枝蔓構(gòu)成骨架的團(tuán)窠新式樣，也就是風(fēng)靡大唐的“陵陽公樣”。

寶花紋。寶花紋是唐代對團(tuán)窠花卉圖案的一種稱呼，是一種多層次、多元素組合而成的抽象復(fù)合型花紋。從漢代起就已出現(xiàn)一種四瓣形的柿蒂花，進(jìn)入唐朝，又融合了中西方多種紋樣題材，如忍冬、蓮花、牡丹、葡萄、石榴等。花中巧妙組合了花瓣、花葉和花蕾，呈放射狀對稱排列，花瓣的輪廓更加細(xì)膩飽滿，層次更為豐富，圖案形式富于變化，藝術(shù)風(fēng)格華貴莊重，體現(xiàn)了唐代雍容大度、兼包并蓄的時代風(fēng)格。

唐草紋。唐草紋又稱卷草紋、蔓草紋，因在唐代時極為盛行而得名。受佛教文化的影響，漢代時就已出現(xiàn)由忍冬紋和云氣紋發(fā)展變化而來的卷草紋樣。到了唐代，卷草紋廣泛流行，其樣式多取自牡丹、忍冬、葡萄、荷花、蘭花等花草題材，以S形波狀線結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ)，采用卷曲多變的線條，將枝葉、藤蔓與花卉組合而成富麗纏綿的裝飾紋樣，花朵繁復(fù)華麗，葉片曲卷飽滿，葉脈舒展流暢，構(gòu)圖繁簡疏密，給人以繁亂、纏綿不絕的形式美感，反映了唐代絲綢富麗華美的藝術(shù)風(fēng)格。

唐代狩獵紋印花紗（原件藏于新疆維吾爾自治區(qū)博物館，蘇州絲綢博物館復(fù)制）

狩獵紋。狩獵紋多為描繪狩獵場景、狩獵工具等展示古人狩獵活動的圖案，一般為自由散列式或團(tuán)窠式。狩獵題材很早就成為絲綢的圖案內(nèi)容，在東周靖安墓中曾出土了狩獵紋錦，兩漢時期，狩獵紋樣在絲綢圖案中已不多見，直至魏晉時期，受薩珊波斯藝術(shù)文化的影響，狩獵紋重新成為絲綢圖案的重要題材，并不斷演化發(fā)展。在唐代，狩獵紋盛行一時，這與當(dāng)時的政治、文化、藝術(shù)、宗教等諸多方面息息相關(guān)，反映了唐朝社會的狩獵風(fēng)尚和尚武精神。

球路紋。球路紋也稱“毬路紋”，是以一大圓為中心，上下左右和四角配以若干小圓，圓圓相套相連，向四周循環(huán)發(fā)展而成的四方連續(xù)骨架，通常在骨架內(nèi)填以鳥獸或花卉紋等。魏唐時期出現(xiàn)的聯(lián)珠紋樣中有幾種骨架的聯(lián)珠紋和球路紋極其相似，聯(lián)珠紋的構(gòu)成形式也和球路紋相同，因此，有學(xué)者認(rèn)為球路紋是由聯(lián)珠紋和團(tuán)窠紋樣發(fā)展演變而來的。隋唐時期，球路紋裝飾已經(jīng)十分成熟，現(xiàn)在保留下來的器物中也有裝飾球路紋，如唐代的鎏金銀鏤空鴻雁球路紋銅籠子和鎏金鏤空鴻雁球路紋擔(dān)梁銀籠，地紋均為簇四球路紋樣，上綴飛翔的鴻雁。球路紋在唐代已經(jīng)形成，但在宋元時期才廣泛流行，如新疆阿拉爾出土的球路雙鳥紋錦袍等。

唐代花鳥紋錦（原件藏于吐魯番博物館，蘇州絲綢博物館復(fù)制）

葡萄紋。葡萄據(jù)傳是由西漢張騫出使西域后帶回中原的，根據(jù)《西京雜記》記載，當(dāng)時的絲織品上已有葡萄紋，在新疆吐魯番阿斯塔那墓群也出土了北朝時期的龍雀葡萄紋刺繡，但葡萄紋真正流行是在唐朝。在唐代織物中，因葡萄的枝蔓與唐草紋卷曲的S形藤蔓結(jié)構(gòu)相似，通常以成串的葡萄果實點綴在藤蔓紋樣里出現(xiàn)，或作為寶花紋的組成部分與其他動植物紋樣組合出現(xiàn)。還有一種較為復(fù)雜的葡萄綾，以纏枝為基本骨架，枝葉圍繞葡萄展開，連綿不絕，反映了當(dāng)時人們頌祝子孫昌盛、綿延不絕的美好愿望。

絲綢是中華文明的重要特征之一，經(jīng)由絲綢之路將中國與世界相連，在推進(jìn)人類文明的進(jìn)程中發(fā)揮著重要作用。柔亮溫潤的色澤、復(fù)雜多變的結(jié)構(gòu)、華麗多彩的紋飾，造就了絲綢獨有的優(yōu)雅和綺麗。從新石器時代晚期的絲綢殘片，到歷朝歷代精致華美的絲綢文物，再到時尚新潮的當(dāng)代絲綢藝術(shù)，5000多年的絲綢歷史，既是一部中國工匠不斷革新技術(shù)的科技史，亦是一幅時代風(fēng)尚融合變遷的藝術(shù)畫卷，歷經(jīng)歲月洗禮，其鐫刻的美學(xué)記憶，透過歷史長河依然熠熠生輝。

（作者系蘇州絲綢博物館助理館員，蘇州絲綢博物館供圖。）

作者： 魯西、陳芳、陳琰璐

責(zé)編： 勾曉慶

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